Очень большой, очень информативный и написанный очень вкусным языком отчет о вело-путешествии 2017 года с клубом «Байдарка» в Страну Троллей.

 

Первую границу прошли ночью в полусонном режиме. Около 3 часов. Незаметно. Удивительно. Безвиз, такой безвиз)) Утром Польша встретила платными дорогами и шумозаградительными щитами на автобане. Пейзаж за окошком ничем не отличался от родины.

Германия удивила бескрайними полями хмеля. Видела я их впервые в жизни. Вот ведь все про пиво знаешь, а тут - бах! практически - внезапно: высокие жерди, убегающие вдаль, в зеленом убранстве и пушистом цветочном облачении. Случилась пробка. С автобана, естественно, свернуть некуда и некак. Потеряли кучу времени в этом мучительном шорханьи. В Дрезден приехали поздно. По расчетам в Берлин попадали уже совсем-совсем ночью, потому побежали осмотреть центр - пусть и не столица, все равно красиво и колоритно.

 
 В феврале 1945 года союзная англо-американская авиация  разнесла бывшую столицу Саксонии в клочья. Немцы, с присущей им скрупулезностью, разобрали останки, описали их, и... вывезли за город. До лучших времен. Лучшие времена наступили в конце прошлого века. Не то, чтобы совсем уж - лучшие: после воссоединения восточная Германия была бедна, как церковная мышь, но деньги на восстановление Фраункирхи (символ довоенного Дрездена) собирали всенародно. Стоит отметить, что восстановить решили не только церковь и исторические здания, но и окружающие кварталы. Разница была только в подходах: для первых использовали сохраненные фрагменты, тщательно соблюдая историческую достоверность. Фоновую же застройку сделали лишь стилизованной, с нарочитыми вставками современной архитектуры. Такой подход создал аутентичную атмосферу старого города, в назидание напоминая о безвозвратно утраченном...

Рояли. Два(!) белых рояля на площади. Пальцы чесались, но... суровые немцы не расположили к общению. Социофобия, туды ее в качель...

Берлином проплутали в наступившей темноте - сплошной поток огней за окошком. В ожидании парома в Ростоке дышали ночным Балтийским морем. Пятое море за год))

Пока мы щелкали клювами, бродя и разглядывая паром, предприимчивые попутчики заняли все мягкие поверхности и удобные уголки. Паром погрузился в сон.

Мы с Юлей решили по-спартански расположиться на трех стульчиках каждая. Не бог весть что, но заснуть таки удалось. Ненадолго. Проснулась, оттого, что затекла рука, которую использовала в качестве подушки. Вокруг был незнакомый люд, и как-то захотелось мне отыскать своих. Обнаружила в помещении за стеклом: были одни и мирно спали на мягких диванчиках! Спросонок долго тупила, размышляя как же попасть в стекляшку? Навернув два круга по палубе (неистовый ветер снаружи привел мозг в рабочее состояние), просочилась в уют, переполошив компанию. Отжав у Борисовича мягкий угол, бухнулась досыпать, а разбуженный Стоун, сжалившись, пошел забирать Юлю со стульев...

Разбудил меня назойливый звук моего будильника в смарте. Однако, смарт был тремя палубами ниже, в машине. Будильник не унимался. Проклиная все на свете, встала посмотреть что за нах. Оказалось, что будильник звонит у какого-то спящего чела, в кармане. Сначала было решила, что это наш Женя (рядом сидела Аня), но вовремя сообразила, что это не он. Вздохнула... и пошла досыпать)) Однако история с будильником на этом не закончилась. Юлька, золотая ручка, таки перепутала чувака с Женей... вытащила из кармана смарт и выключила будильник. Сообразив, что оставлять смарт рядом на столе не совсем годно, Юля протянула смарт Ане. Тут и выяснился тот факт, что спящий чувак вовсе не Женя...))

Улыбались. С лицах рассказывали все в машине Хвосту, когда пришло время выгружаться с парома. Ржали. Приключения!))

Граница Дании и Швеции, проходящая через Эресуннский залив встретила невиданным сочетанием подземного (под морским дном = подморской?))) туннеля и вантового моста.

Забегая наперед, скажу, что сей инженерный изыск более экзотично смотрится при прохождении в обратном порядке: из Швеции в Данию. Падающая в море дорога щекочет мозг))

Сооружение включает в себя мост длиной 7845 м, искусственный  остров (4 км на 500 м) и 4 км тоннель. Совмещенный мост-тоннель содержит 2 путную железную дорогу и 4-полосную автомобильную магистраль. Искусственный остров назвали Пеберхольм (остров Перец), просто потому, что рядом расположен Сальтхольм (остров Соль). Юмористы датчане. Со стороны Мальме в море расположено огромное поле ветряков.

Ветряки - неизменный ландшафтный элемент Швеции. Холмистый рельф, сосновые боры и гранитные скальные выступы вдоль автобана. Глаз радовался. Вкручивать хотелось безумно...

Страны мелькали за окошком буса. Границы отмечались сменой языка указателей, да смс от Киевстара, которыми он любезно приветствовал нас в новой стране.

В Осло захватили Лену с Мирошкой и покатили на север. Горы, водопады, туннели - пролетала невиданная Норвегия, пейзажи вдохновляли неизбитостью для наших южных глаз.

Ввечеру остановились, и пока готовилась кашка, закусили малинкой и сделали малиновку))

Под занавес, уже когда совершенно стемнело, Хвост вытрусил нас из буса в тундру под мелкосеющийся дождик. Приехали!))

В лучах фар, да под фонарики, быстренько поставили палатки и спрятались в спальники. Спать в горизонтальном положении на свежем воздухе - райское наслаждение!))

велодень ОДИН

Пасмурное утро. Вокруг - тундра: замшелые камни, мшистые пригорки, взлохмаченные белые головки пушицы. Под ногами, если не идти по тропинке - хлюпает, да алеет поспевающими ягодками брусника. Высокие берега озера - в слежавшихся снежниках. Совсем не жарко))

Кофе, рис с лососем, салат - похоже нас хотят откормить))

Мокрый, лоснящийся словно спина дельфина, черный асфальт в обрамлении деревянных столбов.

Почему дерево? Экологично и лучше переносит суровые условия. Чуть позже встретили специальную машинку, которая контролировала состояние столбов и меняла их в случае необходимости.

Решили было ехать напрямую через холмы - однако сингл был обильно приправлен мокрыми камнями и решительно не хотел ехаться. Пихаловить же под дождем и ветром сочли нецелесообразным. Потому, повалявшись чутка на снежнике, резво покрутили асфальтом. Машинок почти нет, асфальт - ровнехонький. Крути себе педальки, да смотри по сторонам на суровую тундру. Низкое, темное небо добавляло зловещую нотку каменно-лунному пейзажу.

Растительность пыталась сгладить безжизненность: разноцветные мхи серо-зелеными покрывалами прятали валуны, редкие островки травы шелестели буроватыми метелками, в воде трепетали тоненькие ярко-зеленые стебли пущицы с лохматыми белыми ватками цветов. Непокорным розовым высился иван-чай, тихо и трогательно звенели голубые колокольцы, склонившись от холодных капель дождя. Редкие кляксы мать-и-мачехи вовсю старались заменить отсутствие солнышка)) Колоритные аутентичные домики с сувенирами восхитили... наличием терминала. Да-да: в абсолютно безлюдной тундре никаких проблем с оплатой!

Зеленые крыши норвежских домов в старину были необходимостью. Не столько даже для маскировки, сколько для защиты от влаги. В качестве гидроизоляции крыш использовалась береста. Уложенную наружной стороной вниз, ее покрывали дерном с травой для закрепления и теплоизоляции. По мере роста травы запускали на крышу "газонокосилку": козочку или овечку.

Дождь вовсю поливал нас и одинокого тролля на вершине. Тролля посетили потому, что ждали Женю с Аней (Жека оказался невкатан и тяжеловато преодолевал апхиллы), а нам предстоял лихой спуск. В конце этого спуска оказался дивной красоты каскадный водопадик в гранитных серо-розовых берегах и... отсутствие шлема у Юры. Он порысачил вверх за пропажей, а мы тусили в ветровой тени, закусывая. Дождик к тому времени иссяк. Наконец, собравшись и помедитировав на дамбе, мы добрались до водопада Верингфоссен.

Водопад Верингфоссен стал доступен туристам благодаря  стараниям профессора Кристофера Ханстена в первой трети позапрошлого века. Измерял его высоту (182 м) он весьма своеобразно - бросая вниз камни и засекая время их падения.

Смотровая площадка кишела китайцами, потому с радостью отправились с Сережей по старой дороге вниз, чтоб пройтись пешком по ущелью и насладиться радужной водяной пылью у подножия гиганта. Дорога извивалась вдоль обрыва, захватывая дух (спуск!).

Тропинка прыгала моренными вывалами и вилась в густом подлеске зеленой горы Мободален. Деревянный мостик шатко перевел на противоположный берег бурной Бьореу. И вот черные сланцы устланы мелкой водяной пылью, а на противоположном склоне грохочет вода, свободно падая с высоты 145 метров. Дух захватывает от этой мощи. Долго медитировать - не получается - уж очень прохладно вечером в ущелье. Возвращаемся к великам и неспешно крутим наверх. Тут уж замечаешь и розовый клевер в капельках воды, и желтые заросли пижмы на обочине, таинственные туннели, высеченные в каменных громадах: рядом идет автомобильная дорога.

Очень довольные, разогретые апхиллом, искупались в речке. Под шум дождя спали сладко и крепко.

велодень ДВА

Утро было ясным, чистым и блестящим. В ущелье бродили пушистые облачка. Собирались мы как-то чересчур вальяжно и лениво. За что были наказаны дождем (народ не успел собрать палатки, потому ждали, пока капать перестанет. Нам надо было переехать в Хёугастёль, к началу Дороги Землекопов.

Маршрут начинается на станции Хёугастёль на отметке 1000 м,  проходит станцию Финс (1222 м), после поднимается на перевал Фогерват (1343 м), а далее по наклону спускается во Флом (2 м) - дорога проложена по горной тундре и около трети ее пролегает по безлюдным местам.

По Ралларвагену доставляли грузы и рабочих, на строительство Фломской железной дороги. Отсюда название. Многие участки будущей железки копались вручную...

После утренних дождливых процедур, теплое солнышко в голубом небе с белыми облаками радовало. Дорога ненавязчиво поднималась вверх, изумрудные озера переливались на солнце и зыбились под ветерком - идиллия и пастораль! Поднимаясь все выше в тундру, проявлялась резкая зональность растительности - редколесье сменялось альпийсикими лугами, озерца становились пронзительно синими - в каждом отражалось небо, а суровые серые валуны ожерельями подчеркивали эти природные сады камней.

Желтоватые пятна лишайников разбавляли розовые кругляши цветков дикого чеснока. Упитанные овечки звенели там-сям бубенцами. Меня немного напрягали заграждения FERRISTA (уложенные трубы в один слой, с промежутками). Сделано, скорей всего, для стока воды на дороге, но диаметр труб и расстояние между ними не позволяют овечкам ходить в недозволенные места. Очень изобретательно)) В преддверии Финсе словили немного родных красок - роскошная купальница по берегу голубого озера.

Закапризничало переднее желтышное. Очень долго возились с ним на станции. Уже и собрались все, и покушали-пофотались. Тут на стройке что-то взрывали - вежливый служащий настойчиво согнал всех в здание и БУУУХ! Рассмотреть что же взрывали не получилось - отвлеклись на экспонаты "Звездных Войн" в подвале здания...

Финсе - отличный выбор для съемочной площадки, поскольку  железная дорога позволяет транспортировать громоздкое сьемочное оборудование в отдаленный район. В Финсе нет деревьев и он окружен ледниками, как истинная ледяная планета. Другие области мира с подобными естественными условиями не так хорошо расположены для съемок кинофильма. Несмотря на легкий доступ, любой, кто путешествовал по таким районам, знает, что погода может измениться в момент. Съемочная группа "Империя Наносит ответный удар", часто пережидала метели...

Изрядно потусив в Финсе, наконец отправились дальше. Хвост аккуратно всех пересчитал, закрывая въездной шлагбаум. Пейзаж стал гористее и суровей. Дорога бежала сквозь водопады в каменном царстве разбросанных валунов. На противоположном борту ущелья появились ледники с голубым льдом, на 1300 метрах! В озерах плавали айсберги. Удивительная страна. Пересекли пару снежников, перевал встретил дождиком.

Дорога плавно начала петлять вниз сквозь каменные столбы. Сочетание дождя, ветра и спуска было несколько неуютно)) Потому... решили пообедать. Под дождем, зато сидя на лавочке и за столом, как белые люди. Чай и кофе пили как трушные туристы - из консервных банок. Жесть, такая жесть ... с острыми краями. Многозначность улыбнула)) Дождик иссяк через полчасика. Выглянувшее солнышко блестело в капельках, перемигивалось огоньками в мокрых валунах, подсвечивало водопады, водопадики и водопадища, окрашивая их то в голубой, то в изумрудный, то в белый цвет. Каменно-водная симфония звучала под голубым небом непрерывным клекотом неутомимой воды.

Ущелье постепенно выполаживалось, переходило в долину, и бурные речки находили покой в огромном озере, высокие берега которого шелестели умытым лесом.

Лес дразнился грибами: местные собирали грузди. Мы же - крутили. До Флома оставался еще головокружительный серпантин вниз и пологая лесная дорога вдоль речки через маленькие деревушки. Смеркалось...

Фломская железная дорога имеет самую большую крутизну  подъема в мире. Перепад высот - 863 метра (подъем больше метра на каждые 18 метров пути). Дорога проходит через 20 туннелей (18 из них, в том числе многоярусный - Венде, прокладывались вручную) и является самым популярным железнодорожным объектом в мире. Проезд в оба конца обходится в 480 норвежских крон.

Ужинали в темноте на берегу Согне-фьорда, подсвеченного огнями больших и маленьких корабликов.

На ночевку надо было переехать, потому что на территории паркинга ставить палатки нельзя, но нас не пустили в туннель - как раз ночью начались ремонтные работы. Потому мы захостились чуть поодаль, на берегу речки, на обочине. Вместе с нами тут же ютились россияне и немцы.

велодень ТРИ

Несмотря на наше раннее утреннее дежурство, собирались мы все равно долго. В Берген заезжали уже под дождем. Лена с Мирошкой двинули в Аквариум, народ решил не заморачиваться с великами и гулять пешком. Мы же с Юрой, как истинные фанаты, обрядились в непромоканцы и вкрутили)) Для начала нам нужен был wi-fi. Ребенок, оставленный папой на амбразуре работы, требовал поддержки. В его поисках мы тщательно осмотрели набережную и гавань, рыбный рынок, и вовсю налюбовались промокшими цветными Ганзейскими домиками)) тут и KIWI случился.

Пока Юра утрясал с наследником рабочие моменты, я постигала дождливый дзен: люд в Бергене ничуть не смущал дождь. Как только он припускал, народ облачался в дождевики и продолжал идти, вкручивать, сидеть на скамеечках и болтать... как ни в чем не бывало. Мелко сеющийся дождь аборигены дождем и вовсе не считают...

Вот и мы - резво погнали в апхилл на гору)). Мне сослепу сначала показалось, что Юрчик, по привычке, решил "срезать" и предлагает быстренько втащить велики по лестнице. Однако я ошиблась - был несколько негуманный серпантин.

Настолько негуманный, что с половины я решила снять непромокаемые штанцы и пару кофт, в которые малодушно куталась внизу))) Лосины, термик и непромокашка (дождь никто не отменял!) - и все равно мне было жарко при +13...

Абсолютно кукольные аккуратненькие домики, густо обсаженные всевозможными цветами, сильно радовали глаз. Даже мокрая брусчатка в апхилл не замечалась.

В начале 70-х годов прошлого века в Норвегии на  государственно-законодательном уровне выработали стратигему: не строить многоэтажки. Этот подход обеспечивал минимизацию расходов на государственном уровне: поскольку отпадала необходимость в огромных ТЭЦ и коммуникациях...

Дома в Норвегии - преимущественно каркасные. Каркас, как правило, возводят на каменном фундаменте. Стены обшивают неструганной доской горизонтальной (корабельной) либо вертикальной (бочарной) обшивкой. Неструганное дерево лучше сопротивляется суровому климату. Красят дома в цвет охры, реже - в белый, коричневый или черный. Раньше белая краска считалась признаком достатка.

Отличить загородный дом (дачу) от жилого - достаточно просто. Первые обязательно содержат флагшток с вымпелом. Поднятый вымпел - хозяева в доме.

Поскольку центрального отопления в Норвегии нет, в основном используется электрические конвертеры и теплые полы.

Электрификация страны - повсеместная. Много гидроэлектростанций, что неудивительно в этом мире падающей воды. Нередки буржуйки, поскольку с дровами проблем тоже нет...

Что оказалось непостижимым для меня - отсутствие газификации. 96% добываемого газа идет на экспорт. В домах, куда невозможно подвести электричество, используют солнечные батареи и газ в баллонах для приготовления пищи.

С набором высоты брусчатые улицы сменились дорожками в очаровательно-дремучем парке с могучими елями и дубами.

В голове запело что-то из Грига. Мы уже достаточно прониклись красотой окружающей природы, чтобы быть созвучными музыке великого норвежца. В музей мы не попадали: вилла Тролльхауген находится южнее Бергена. Склоны прорезали "короткие дороги", но тащить по ним велик не хотелось. Потихоньку крутили и любовались вырастающими перспективами бухты и города внизу. Наверху (о чудо!) нашлась площадка с навесом и почти без ветра. Потому слегка там перекусили и восстановили силы. Со смотровой площадки отлично просматривался и город, и бухта. Долго, несмотря на дождь, вглядывались в акваторию, искали Хвоста в лодочке, не нашли))

Сделав дождливую селфи, помчались вниз. "Помчались" сказано громко: первый же нужный поворот был украшен знаком "великом нельзя!". Изобразив смирение, покрутились по горе, и не найдя годных альтернатив, таки свернули на гравийные серпантины: "это они для безопасности сюда велосипедистов не пускают! носятся быстро, а тут есть куда улететь", - рассуждал Юрчик)) Напряг лично у меня, спал только после того, как мы вырулили с этой пешеходной зоны на нормальную велодорожку.

Мокрая, но довольная команда, с удовольствием погрузилась в сухой бусик. Дождь прекратился как только мы выехали из города)) Но так и не распогодилось. Под шторку водопада Стейндальсфоссен заглядывали уже в сумерках - зато были на площадке совершенно одни.

Водопад невелик - высота падения - всего 20 метров. Но  возможность пройти под водопадом - уникальна. Кроме того, воду Стейдальсфоссена считают такой же "молодильной" как и знаменитую воду Восс. Последнюю продают по 35$ за поллитра))

Огромная масса воды, умело подсвеченная, завораживала. Неясные тени бродили в белом, обманчиво медленно падающем, нескончаемом покрывале - то ли тролли купались, то ли валькирии за духами охотились. Как знать? Нам же было пора ложиться спать. Немного покапризничав, мы таки выбрали кемп, а в нем - пару навесов, чтоб втиснуть под них три палатки: дождливый день превратил открытые площадки в откровенное болото с лужами по щиколотки))

велодень ЧЕТЫРЕ

Ранний подъем всегда обещает какое-то чудо. Сейчас это был легкий розовый флер облаков, который разливался на чашу озера, укрытую глубоким туманом. Реальность потихоньку протаивала из сна и день разгорался в каждой капельке.

Традиционные неспешные сборы. Смарт предлагает горную альтернативу сегодняшнему треку вдоль фьорда. Отпрашиваемся у Хвоста и бодро апхиллим на первую горушку. С высоты - открываются чудные панорамы - на фьорд наступает плотный кинговский туман.

Перепад высот нашей дороги позволяет увидеть действо с двух верхних ракурсов: когда туман клубится далеко внизу, под нами, и когда он белесой пеленой стирает окружающее лишь чуть ниже нас.

Таинственно и зябко. С удовольствием едем дальше вверх. К солнышку. Склоны фьорда все в яблочных садах и клубничных грядках. Яблоки еще зеленые, клубнички уже нет)) Петляющая склонами дорожка выходит на мост. Он - уменьшенная копия знаменитого Хардангерского моста. Чуть менее длинный...

Хардангерский мост имеет пролет 1310 метров. Это почти длина  всего моста (1380м). Дело в том, что глубина фьорда в этом месте - около 500 метров, а высота обрывистых склонов - до 1200. Мост считается самым длинным в Норвегии.

Дорога змеилась, траверсируя склон фьорда. Внизу плескалось величественное почти-море. Иногда попадались на нем круглые фермы мидий. Пытались раздобыть аутентичного местного сидра. Везде предлагали только свежевыжатый яблочный сок...

Идея с лодочкой посетила меня внезапно - сказалось то, что полдня мы ехали вдоль фьорда)) Потому быстро закончили сеанс связи с родиной на торговой площадке рядом с супермаркетом, и - вкрутили.

Старая дорога гостеприимно поглотила нас туннелем и выплюнула среди мощных скал. Бетонное ограждение дороги создавало насыщенное эхо, отражая шорох шин по асфальту. Вниз-вниз-вниз. При слиянии старой и новой дорог стало трошка неуютно - уж больно узенькая дорога, и машинок на ней - было порядком.

Удивительно - но Сережа не только согласился снять лодочку, но и предложил еще и сплавиться по речечке - лодочка-то - сплавник! Обрядилась в каску, юбку, жилетик - все как положено, по взрослому!

Барашки, конечно, были скромными, а вертлявая лодочка надежно держалась на воде, но я умудрилась таки пару раз развернуться кормой по течению)) белая вода закончилась очень быстро и я потихоньку заскользила по фьорду. С воды мощные скалы, покрытые лесом, смотрятся еще более внушительно, чем с суши. Послушная лодочка плавно кружила меня посередке открытой воды, позволяя любоваться панорамным обзором))

Долго медитировать, однако, не было возможности и я двинула под прибрежными скалами обратно. Вроде рассчитала время правильно, но Сережа уже выехал со стоянки, когда мы с Юрчиком несли туда лодочку. Впрочем народ был еще в душе, так что вроде бы мой вояж никого не задержал)) Вдохновленная очень красивым, теплым и сухим комбо-днем вызвалась на вечернее дежурство по изготовлению борща. К вечеру дождик спохватился: выгружались, мы и ставили лагерь под моросью. Благо площадка между деревьями в виду водопада позволяла натянуть тент. Ночью мне снилось море))

велодень ПЯТЬ

Славно, когда утром не капает и можно пить кофе, варить завтрак и наслаждаться красивым пейзажем. Одновременно)

В первой половине дня нам предстояло проехать вдоль Аурландсфьорда к Согнефьорду.

Снежная дорога, Аурдандсвеген, соединяет два маленьких  городка Аурландс и Лэрдал. Знаменита тем, что до 2000 года была единственной дорогой, соединяющей Осло и Берген. Высшая точка - 1306 м. в 2000 году открыли Лаэрдальский туннель - самый длинный туннель в мире. Его длина составляет 24,5 км. Для клаустрофобов устроены три пещерки для отдыха с успокаивающим светом.

К первой смотровой площадке Стегастейн Хвост любезно нас подвез на бусике, ограждая от головокружительных узких серпантинов вверх. Площадка необычная - вынесенный на 30 метров, нависающий на 650 метровой высоте над фьордом мост из бруса, оканчивающийся стеклянным ограждением. Виды с него - головокружительные - раскинувшаяся ультрамариновая птица фьорда в почти отвесных, густо поросших лесом скалах. Проплешины на них иногда создают иллюзию неких таинственных надписей-мегалитов...

Бодро крутили Аурландсвегеном вверх под начавшийся дождик. Наличие ветра внушало надежду, что ненадолго)) . Сильно эпичных залежей снега не было, но те, что остались были забавно закарнизены.

Со смотровой площадки Ведахаугане открывается величественный вид на расположенные поблизости скалы и долину, а также на вершины гор Йотунхеймен - именно здесь расположены обе высшие точки Норвегии и живут гигантские тролли...

И эта дорога отличалась резкой зональностью: пересекла - тайгу (сосны и ели), лесо-тундру (березки), и арктическую тундру - с каменистым классическим лунным пейзажем...

2 31

Желающих ехать Тингвигген оказалось мало - хотя к тому времени осадки закончились и мир был погружен в чудный предзакатный свет. Юрчик совсем разболелся. "Два шлагбаума и дорога налево. Ночуем в тундре" - выдала инструкции Лена. Подергала рюк - вроде вода плещется, ок. Засунула в него штаны и куртку - погоды тут, что маятник - лучше перебдеть, да и порысила вверх. Хвост обогнал где-то через полчасика - картинно ушел в точку)) Заморосило. Сначала не критично, но потом стало капать на очки. Пришлось останавливаться и одеваться. Вверх проехал Саша, за ним - Юля. Потом их догнала я - они тоже остановились на упаковку. Моросило неприятно. Что обидно: состояние окружающего облачного покрова намекало, что дождь идет локально. В аккурат над нами)) Стоуны как-то подотстали и я катила себе одна в кажущемся безбрежном и бесконечном мире камней. В просвет пробилось солнышко и подарило радугу.

Скрылось. Опять закапало. Социофобу внутри было удивительно уютно: "какая замечательная страна!", - восклицал он, потихоньку взбираясь в апхиллы. После второго шлагбаума начинался нехилый такой спуск: дорога падала в долину речки, внизу ответвлялась грунтовка к озеру (там стояли какие-то кемперы, но нашей машинки я не заметила), и, перебравшись через речку, бодро вздымалась в гору. По долине гулял очень неприятный холодный ветер и я размышляла на тему: "а не стоит ли впрыгнуть в штаны-непродуванцы и одеть перчатки?" Угол наклона дороги вверх внушал опасения целесообразности утеплнения)) Однако, дилемма решилась неожиданным образом - сверху меня окликнула Юля. Она была обеспокоена отсутствием:Саши (у него разболелось колено), Хвоста, машинки и... еды. Хвоста я не видела, но Юля нашла его на подъеме - ну, значит, на грунтовку нам не надо, решились мои мтбшные сомнения)) Оделась, хотела уговорить Юлю ехать (стоять было откровенно холодно), но она твердо решила ждать Сашу. Потому разделила найденный в рюке батончик напополам, чтоб скрасить ей ожидание, а себе придать сил. И аккуратно помчалась вниз. Надо сказать, что до вот этого спуска, мне мечталось о вечернем купании в речке по приезду: разогретому не так сурово заходить в студеную воду. Однако, спуск, ветер и дождь смыли эту блажь)) и мне захотелось горячего черного крепкого чая)). Почему-то чисто черный чай не пользовался популярностью в группе и мне как-то его недоставало. Одолев подъем - ахнула. Ветер поразбрасывал тучи, впустив в мир немного закатных красок. А надо мной продолжал моросить дождик! Вертелась в поисках радуги, но ее не было.

Дорога уходила в причудливую долину прорезанную глубокими ущельями с изумрудно зелеными мхами, которые рельефно выделялись на фоне пушисто-белых облаков. Наверху, в темно-серых зловещих тучах, иногда проскальзывало голубое. Неизменные деревянные вешки-столбы при дороге, валуны, клочки снега, вершины вдалеке - тундра радовала глаз, а потом вдруг начала спускаться и становится лесо-тундрой - проскальзывали островки низеньких, покрученных деревьев. Даже как-то взволновалась (ночуем-то в тундре, по инструкции) - ответвлений от дороги я не видела. Далеко внизу краснели домики. Решила, что доеду до них и спрошу у местного народа, не видели ли они наш бусик. Поднялся ветер. С одной стороны радовало - раздует и просушит. С другой стороны - было жутенько холодно. Не доехав до домиков, прямо за мостом, споткнулась о бусик) Радости не было предела: у Сережи нашелся для меня горячий чай, палатки уже стояли и, самое главное, - капать таки перестало. Вскоре приехала Юля и мы обеспокоено ждали Стоуна, не зная стоит ли снаряжать на его спасение Хвоста. Саша приехал сам. Как раз к ужину.

Облака ходили по нашей долине - не капало, но было промозгло и сыро. Потому быстро убежала в теплый спальник))

велодень ШЕСТЬ

Утром Юрчика заметно попустило, и он снова был готов вкручивать. Потому мы не торопясь, первыми, вырулили в апхилл на покорение самой высокогорной дороги северной Европы - Согнефьелль.

Дождя не было, казалось, что просто облако окутало нашу долинку. Было немного досадно - на смотровой площадке с указателем вершин (сделано очень толково: конструкция поворачивается и показывает название видной в створе вершинки)видимости не было совершенно.

Наверху на плато, царили камни, озера и заснеженные вершины. Дикий пейзаж нарушала только стрела дороги. Изредка попадались островки цивилизации. Взгляд на ледник Фанаратен через скульптуру Кнута Вольда вдохновил))

Каменная рама на плато Мефьель (самый высокогорный перевал  Скандинавии) подчеркивает монументальность природного ландшафта. "Камня подходящего размера не нашлось - пришлось везти из каменоломен в Лаврике, учитывая ограничение в 42 тонны для провоза грузов через перевал" - поясняет создатель, Кнут Вольд. Именно с этого проекта стартовала программа национальных туристических маршрутов Норвегии. Сейчас более 18 трасс оснащены разработками дизайнеров (художников и архитекторов).

На спуске, в лесу, ловко притаились туалеты, а с ними - необычной формы столико-лавочки. Как водится - без навесов. Поскольку дождец наяривал, было очень приятно погреть в горячей воде руки)) как говаривал Стоун, после таких вот благ: "Зарасти травой, проклятая страна!" Чего в его голосе было больше - восхищения или досады, мне так и не удалось определить за весь поход)) А еще еловая аллея была одета в чулочки из каната...

Фаза осадков перешла в стадию "сильный дождь" и тут же нашелся для нас навес под остановкой - просто удивительно. С полчасика природа плакала, а потом ее попустило.

В Лом мы приехали абсолютно мокрыми, но хляби в небе закрылись. Несмотря на это, никто не захотел опробовать новенькую, с иголочки, Ломовскую велодорожку. Лично у меня сухие (относительно) ходовые шмотки были глубоко в машине, а ехать в мокром было холодно - близился вечер...

В кемпе у Яна было уютно, но мы тут же превратили его в цыганский табор - все усиленно пытались высушить мокрую одежду. А Хвост (этим каякерам - всегда мокро) забрал Жеку, машинку и подался на Бевру сплавляться.

Хотела выйти на мост - поглядеть, да не успела - следила за гороховым пюре. Да и коктейль мы пили. Местное молоко очень душевно дополнило самбуку.

Вечер прошел с двумя гитарами под восхитительный и немного сумбурный джем. Хвост пел, а Ян витиевато ему подыгрывал. То, что инструменты слегка не строили - никого не смущало. Last, last, last... drink согревал души и сердца... В далекой Норвегии звучали какие-то особые, правильные песни, давным-давно не играемые, но сразу узнаваемые и родные))Душевный, сентиментальный вечер затянулся далеко за полночь...

велодень СЕМЬ

Начали с трека каньоном Торы. Топать пешком вверх было приятно. А уж водопады так вообще вызывали полный восторг - над ними играла радуга. Утреннее небо было чистеньким, а солнышко теплым. Река бурлила в скальных берегах, вызывая уважение своей мощью.

Непостижимо: команда Сережи сплавлялась по этой жути! В каньоне есть и своя "кафедра проповедника" и своя "горошина". А еще - море грибов и брусники, вдоль петляющей наверх тропки. Но все же доминанта - река. Игра света в прозрачной воде делает ее то изумрудной, то голубой, а белые полотна водопадов оттеняют темные мокрые скалы, причудливо сточенные норовистой водой...

Прогулка вдоль Торы закончилась получасовым тайм-аутом: грибы настолько раздразнили Сашу, что было решено накосить немного на ужин))

Дорога Стринефьель была построена в 1894 году и в течении  всего прошлого века оставалась единственным путем между Скьоком и Стрином.

Взобравшись наверх, на плато, дорога петляет по долине реки Видедола в окружении отвесных скал на западе и плавных, с синевой, ледников на востоке.

Величественности видов придавало освещение - пасмурный день решал диллему: слить в дождь, или порадовать солнцем. Понятное дело, что победил дождь)) Мелкосеющися, но холодный, с ветерком. Радовали только виды - дождь и ветер разыгравали в этом горно-озерном краю совершенно невиданные норвежские танцы...

Очень контрастная Стринефьель заканчивалась головокружительным серпантином в окружении мощных скал и водопадов, а на горизонте, сквозь облака на голубом проглядывали заснеженные пики. Завораживающее зрелище. Причем настолько, что Женя (он перегонял бусик в компании Ани, Миши и Мирошки), включив режим "дальнобойщик" - проскочил мимо стоянки, на которой ярко-оранжевая Лена встречала бус, усиленно махая...

Пришлось ждать. Благо была малина и грибы, не капало, и не было ветра. Заблудившийся бус вернул Хвост, спустившись за ним налегке: отцепив с руля фотоаппарат)). Ужин перерос в оргию: слопав борщ с мясом, люди мужественно впихивали в себя две сковородки жаренных белых грибов)) Готовили их, кстати, чуть ли не всей группой. Командная работа, о как!

велодень ВОСЕМЬ

Начался день с живописного траверса под скалами вдоль двух озер Лагватнет и Дьюпватнет. Цвет воды озер совершенно изумительный. Да и само расположение их в ореоле темных скал - две чаши, соединенные извилистым руслом реки - просто фантастическое. Погода баловала, но прохладный ветер торопил - крути, крути!

Перед подъемом на Далсниббу - шлабаум. Ежели едешь машиной - надо платить денежку. Велосипедистам - бесплатно. И начинается чудесный горный серпантин на высоту 1476 метров. В общем-то - всего 5 км счастья... Фотать на подъеме не сильно получается - едем на солнышко, в контре, но панорамы - роскошные: суровые горные пики в снегах на фоне пронзительного яркого неба. Кое-где в кармашках серпантина сохранился снежок. Метровые залежи при дороге кажутся невсамделишным антуражем для фоток, а не элементом ландшафта))

Смотровая площадка на вершине кишит людом. Но вид Гейрангер-фьорда настолько прекрасен, что людей как-то и не замечаешь.

Вьющиеся змейки дорог в замшелых валунах горного кряжа, чуть дальше ярко-изумрудная долина, волнами спускающаяся вниз, пронзительно голубая вода фьорда и маленький, как спичечный коробок девятиэтажный паром на акватории)) Будто птицей летишь над миром. Очень красиво и величественно. Солнечно! Ласковое солнышко гладит теплыми лучами, оберегая от холодного ветра. Благость и нега. Вдалеке виден серпантин Орлиной дороги. Вниз - не хочется. Но - пора: "график! у меня есть график!"

Длина Гейрангерфьорда - 15 километров. Глубина - 565 метров.  Внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Знаменит своими водопалами Семь сестер, Жених и Фата невесты. Одноименный поселок, расположенный у окончания фьорда, насчитывает всего 300 жителей и живет исключительно туризмом - ежегодно более ста круизных судов заходят во фьорд, не считая штатного сообщения.

Аккуратно слетаем с горы обратно на 63 шоссе и едем то, что обозревали с высот. Внезапно набрели на римский мостик - дорога странно спетляла, а мы поддались на провокацию))

Водопадными серпантинами бодро шуршим вниз к морю. На смотровых площадках многолюдно - Гейрангер-фьорд - входит в наследие ЮНЕСКО и очень популярен среди туристов и путешественников.

Строгая белая церковка стоит над городком. Культовых сооружений в Норвегии мы видели как-то очень мало. Не прижился, видать, "опиум для народа" в этих местах)). Место спокойное и душевное, но все скамеечки для медитации - заняты...

Официальная церковь Норвегии - лютеранская. Отделена от  государства в 2012 году. Главой церкви, тем не менее, является король. Реально управляет церковными делами министерство по делам церкви и культуры. Церковные вопросы решает церковоное правительство, в которое входят только члены, принадлежащие к церкви. Наличие церковного правительства регламентировано конституцией. В Стортинге есть комитет по дела церкви. По непроверенным данным, лишь 5% населения регулярно посещают церковь (данные не учитывают эмигрантов).

Спускаемся в порт и вовсю глазеем на причаливание парома. Точность стыковки - запредельная. Заодно и обедаем. Лена говорит, что Хвост уже уехал наверх, потому особо не рассиживаемся и отправляемся на Орлиную дорогу.

Орлиная дорога начинается с берега фьорда и совершает 11  крутых зигзагов, поднимаясь на 620 метров, где расположена смотровая площадка. Название дорога получила из-за наличия гнездовий орлов в окрестных горах. До середины прошлого века добраться в Гейрангер можно было только по воде

На втором серпантине Орлиной дороги у Юрчикового кубика спустило переднее. Нашли пятачок перед поворотом. Захостились. Напротив на загородку с зловещим меканьем бросались козы-убийцы))

Но мы не дрогнули. Заклеились. А вот с накачкой вышли проблемы - насос-то наш сломан. "Остановим кемпера!" - бодро сказал Юрчик. И таки остановил. Кемпер оказался немцем. По английски он как-то не говорил, что было только на руку, потому как Юрчик тоже не сильно заморским языком владеет. Быстренько порешали: кемпер притащил громадную дуру и рьяно принялся качать. Но что-то пошло не так - и спустя пару минут насос был сломан. На две части. Кемпер виновато улыбнулся, сел в машинку и был таков... Хорошо, что ехала Лена с матрасниками и нам выдали насос)). А завораживающий вид Гейрангер фьорда до сих пор ассоциируется у меня со зловещими козами, да)) Прожди мы еще полчасика - и точно бы мощная рабица рухнула под их неукротимым напором...Суровый апхилл, который по словам Лены, никто кроме Хвоста не ездит, закончился как-то неожиданно быстро. И до смотровой площадки с водопадами, и после - лично я суровости не заметила.

Возможно потому, что открывался головокружительный вид "за поворот" Гайрангер- фьорда, с реверсивными следами больших и маленьких корабликов на акватории. Спуск был плавным и проходил по очень пасторальной изумрудной долине с озером в роскошных берегах иван-чая.

К переправе мы приехали одновременно с паромом...

Паром был маленький, камерный и все подались наверх, поближе к капитанскому мостику. По пути были словлены норвежским матросом. Он усиленно тыкал пальцем в окрестные горы и что-то эмоционально лепетал. Вежливо ему сказала, что не понимаю. Black! big! fish! - перешел дядечка на английский: на акватории резвилась стайка дельфинов))

На смотровой площадке перед дорогой троллей только холод удержал группу от ныряния в бассейн за монетками. И дело не в том, что денег не было. Не было мелкой налички. А денежки у норвежцев прикольные - с дырочками!)) Было немного странно видеть эти серпантины вживую.

На стене троллей, прикрываясь четким терминатором, хихичил ...тролль, что совсем неудивительно, ведь так? На спуске коровки и овечки проверяли рефлексы и исправность тормозов. Юля с Хвостом играли в салочки. Жаль у меня не было велокомпа, чтоб оценить этот демарш))."Все было неестественно мирно, как в кино, когда ждет западня..." Бусик ждал на стоянке для автокемпов. Наличествовал душ. Хозяев не было, соблазн оказался слишком велик... И вот, когда группа собралась и грузила велики на крышу, объявился недовольный чувак, и начал ругаться. Женя на хорошем английском парировал его претензии: мол надписи "частная территория" - нет. Есть разрешение на краткую стоянку - ну дык мы вот сейчас погрузим велики и свалим. И все было бы хорошо, если б в этот момент из душа не вышел Саша... Чувак взвился пуще прежнего. "Вы что, румыны, читать по-английски не умеете?", - свирепствовал он, тыкая в таблички. Изъяв у Саши 200 крон за причиненный ущерб, хозяин ретировался. А мы пополнились "румынским мэмом". С этих пор в бусе стало значительно больше "национальной" музыки))

На стоянку приехали к полуночи. Было темно и не совсем понятно законно ли тут остановиться, потому как отойти от сарая на 150 метров не представлялось возможным)) Но мы ж - румыны!)) нам не привыкать... Решили, что будем решать проблемы по мере их поступления, разбросали вокруг буса домики, перекусили, да и разошлись спать.

День был насыщенно-яркий, разный. "Кто утром встанет рано - покатается на лодочке!", - подзадорил Хвост. Осознание того, что в паре метров плещется Атлантический океан, - будоражило))

велодень ДЕВЯТЬ

Солнце неспешно вставало из-за океана. Океана! Эта мысль не давала мне покоя всю ночь.

Норвежское море, кстати, российские (советские)  исследователи включают в южную оконечность Cеверного Ледовитого океана, а западные - в северную оконечность Атлантического. Последнее утверждение, в силу принадлежности Всемирному гидрографическому обществу, считается официальным.

Быстренько отвязали с крыши буса лодочку, перекрутила упоры, оделась. Юрчик спустил с пирса - в путь! Смарт брать не велел. "Утопишь!" Зря послушалась. Были бы фоточки с воды...

Вышла из бухты, повернула налево: справа вставало солнышко и слепило)). Прогулка в океане началась. Прозрачная вода с розовыми морскими ежами и ржавыми водорослями на дне. Скалистые острова с низкими берегами (я все выглядывала тупиков на них).

Непривычные бакены. Яркие домики-капельки вдалеке и дуги мостов Атлантической дороги. Петляла меж островов. Хотелось выйти на оперативный простор. Случились два зеленых шеста: на бакены не тянули, но из воды поднимались метра на три. Судя по всему, маркировали выход. Использовала их в качестве ориентиров. И вот, я в створе двух островов, а впереди - чистая вода до горизонта. Мелкие острова, правда, кляксами уходили на север справа, но это уже было не существенно: несмотря на штиль и полное отсутствие барашков на акватории, океан... дышал. Моя лодочка медленно поднималась и опускалась.

Что-то мистическое было и в этом мерном качении, и в терпком, с горчинкой бризе, и в пустынном пейзаже вокруг. Время стремительно отматывалось назад в суровые будни викингов, в голове запрыгали кениннги)) Нанизывание образных определений сродни игре:
"песнь реки" - бурная вода
"певец песни реки" - сплавник
"голос певца песни реки" - Хвост...

Ой! мне ж домой пора!)) Сиречь в порт. Повернула на солнышко и заспешила. Конфигурация островов была неуловимо другой, и с полдороги я активно вертелась, чтоб вспомнить рассветный путь. Солнышко и Атлантическая дорога, с ее мостами, были надежны в определении глобального направления, но вот как определить вход в бухточку с пирсом? вся в сомнениях повернула к берегу, в проливчик меж островами - и ...вдалеке, на суше, Хвост и Юра варят кофе)) Юрчик так и сказал Сергею: "ща я сварю кофе и она, как акула, приплывет на запах". Счастью не было предела: "все и сразу, здесь и сейчас"... Денек хмурился, но дождь не капал. Вкручивать по Атлантической дороге - почти мечта. "Почти" - потому, что мне виделось это на мурчике. Но велик родней и привычней.

Длина Атлантической дороги - чуть больше 8 километров.  Двухполосное шоссе проходит по семи мостам, общей длиной почти 900 метров. Самый высокий мост поднят на 23 метра - для возможности прохождения под ним судов. Сооружение имеет титул "строение века Норвегии". С июня 1999 года проезд по дороге - бесплатный.

Поднявшийся ветер гнал по акватории барашки и заставлял кутаться в куртку. Если б был не встречный - было б неуютно на мостах, хотя честно говоря, просмотренные на ютуб хардкорные волны никак не ложились на идиллическую реальность)) Обзорные панорамные площадки, места для ловли рыбы - очень продуманный инженерный изыск норвежцев. Покинув острова, дорога пошла по прибрежной долине: огромные зеленые холмы и ровненькие выкошенные поля-пастбища, неизменные, ставшие уже привычными за время путешествия, целлофановые рулоны сена. Машинку по закатке рулонов в целлофан мы видели, а вот постичь как может высохнуть трава в условиях местной влажности так и не смогли. Может они его сразу в силос солят?)) Мелькали острова с рыбацкими домиками, придомовые инсталляции и цветы. Маки! Красные, розовые и белые. В голубых точках васильков...

В Баде, на холме закрытого музея времен второй мировой, открывались красивые идиллические прибрежные виды. Высмотрели отличную КК тропку и под занавес велочасти лихо про ней проехали на пустынный берег с изрезанным каменным мысом в кавернах.

Одинокая лавочка манила: остановитесь, присядьте, вдохните морской аромат сурового, но спокойного ныне Норвежского моря (шестое жеж!!)) в обрамлении голубого неба и перистых белых облаков. Завтра. Дождь и шторм будут здесь уже завтра, или к ночи, но нам пора в путь...

Ночевали под аэропортом в Осло: самолет у Лены с Мироном улетал очень раненько. Осло запомнилось музеем Фрама. "Там можно жить!" - сказал нам Сергей в виде напутствия. 12 км до музея катили мы городом, заодно рассматривая мельком архитектуру.

Музей основан в 1936 году и посвящен полярным исследованиям  Нансена и Амундсена. В стекляном шатре размещены два экспедиционных корабля: Йоа (ее реставрацию еще не закончили и посетелителей на борт пока не пускают) и Фрам. Вход - платный. 100 норвежских крон.

И в общем то - да: огромный корабль, полностью отреставрированный и предоставленный в общий доступ - впечатлил очень сильно. Равно как и нюансы снаряжения полярных экспедиций подробно описанные (даже видеоролики есть!). Что немаловажно - читать инфу можно не только на английском: как правило, все экспонаты снабжены кнопочками выбора языка. Очень порадовали иннуитские каяки и белые мишки рядом с ними, эмуляция северного сияния и "холодная комната". В ней, кроме звуков полярной ночи, скрипа снастей, качания пола, есть кубрик с матросами (обмороженные тела сделаны очень искусно, глядеть на них стремновато))) и небольшой коридор-ледник. Колоритно. Позабавило то, что пара французов забоялась заходить с нами, и, после того как мы вышли - спрашивала не сильно ли страшно?)) Клаустрофобы, надо полагать. Впечатлительные...

Назад катили под легким сеющимся дождиком. Полюбовались с валов крепости панорамой Осло-бухты и девочками - гвардейцами. Военный музей, сильно тронувший Сашу, нам не зашел: обилие орудий убийства не могли скрасить редкие медицинские экспонаты. Пацифисты, в общем...))

До свидания, Норвегия! до новых встреч! Здравствуй Швеция! Сосны, холмы, ветряки, граниты...

Ночевали под Фалькенбергом, на берегу теперь уже Северного моря (седьмое!). Тут дул устойчивый северо-западный ветер, судя по конфигурации растительности - постоянный. Утром не удержалась и таки окунулась.

Ветер был неистовым, штормило, море тепленькое (теплее океана) и совсем-совсем непрозрачное. Собрались достаточно быстро - затянутое небушко грозило дождем. Эресуннский мост и тунель привел нас в Копенгаген. Сергей велел раззуться и лезть в воду к русалочке. Исполнять такое в виду толпы китайцев было затейливо (того и гляди сделают звездами ютуба)) но раз шеф сказал... Я вот даже шлем не снимала - мало ли, скользские камни, все дела))) Успешно справившись с обязательной фоткой поехали на экскурсию. Тьма велосипедистов и велосипедов. Тысячи их! Двухполосные велодорожки!!! Не дай бог ехать с открытой варежкой по быстрой полосе - тут же затюкают звоночками! К знаменитому мороженному шли пешком - люд так и кишел. Мороженное грызла нервно: обилие людей после социофобской Норвегии вызывало легкую панику)) На цветастой и щедро приправленной людьми, велосипедами и лодочками в канале Новой Гавани из общего веселья выделялся дом со спажилетами в окнах.

Постояли в единственной мире велопробке на мосту развязки)). Очередь на башню церкви Спасителя была большой. Очень. Ждать не стали и поехали в Христианию. Колоритненький город в городе. И... душистый. Впрочем не травой единой - отличная мастерская по варке всевозможных великов - тоже присутствовала тут.

Отличительной особенностью Дании, которую заметили с автобана - в черепичных, уже, крышах - стали появляться окна.

В ожидании парома в Гедсере набрели на магазинчик хэнд-мейда: фиолетовая нержавеющая посуда, деревянные фигурки, что-то вязанное, макеты домиков. Набрались наглости и просочились внутрь. Однако продавец спросил хотим ли мы что-то купить прямо сейчас и услышав, что мы просто рассматриваем скарб в ожидании парома, вежливо выдворил))

Росток. Германия. Польша. Немного подзависли в Декатлоне. Украина. Дом, милый дом!))

Норвегия очаровала. Хочу еще. На Лофотены!))

Автор статьи: Наталья Вовченко
Авторы фото: Наталья и Юрий Вовченко
© baydarka.zp.ua

Calendar

November 2018
S M T W T F S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1